lily 大岭山森林公园
文/余长城
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离重阳节还有两天，日历翻到10月12日这一张时，纸上印有一句诗——“闲依农圃邻，偶似山林客”。这是柳宗元被贬永州司马时，在其耗费巨资营建的愚溪别业闲居时所赋的诗句，诗名《溪居》。其溪本名冉溪或染溪，柳宗元因自忖“余以愚触罪”，故将其溪改称愚溪。柳宗元被贬永州十年，“居闲，益自刻苦，务记览，为词章，泛滥停蓄，为深博无涯涘。而自肆于山水间”（韩愈《柳宗元墓志铭》），除《永州八记》外，另有《八愚诗》，可惜诗篇亡佚，只有《愚溪诗序》及这首《溪居》流传下来。
山脚——农圃与山林相依，这是中国几千年来隐居生活最适宜的去处，晋陶渊明如是——我曾去过庐山脚下的陶渊明故居。《尔雅·释水》称“水注川曰溪，注溪曰谷，注谷曰沟，注沟曰浍，注浍曰渎”，可见水流的大小依次为川、溪、谷、沟、浍、渎六个层次，再后来缩略为川、溪、沟三个层次；山沟也是山涧。川，为大河；溪，为小河。川、溪均可冲积而形成平原、台地，小溪水流弯曲之处，是最早的山村之所在。
中国村庄之统称，大约有村、庄、湾（塆）三种，南方称村，北方称庄，而一些山区则称之为湾。岭南村庄统称为村，两千多年的广府人与一千多年来的客家人相融合，自然村多以寨、岭、岗、坑、沙、埇（涌）、埔、塘、溪、桥、湾等命名。由内地迁来的客家人建立的村庄，最简单的命名方式就是以姓氏加上一个村字命名，如我所在的虎门镇陈村。
陈村可能是虎门镇最小的一个社区，之前为自然村时，是与黄村社区合在一起的，称陈黄村。我不知道陈黄村最初的村落位置，但分开后的陈村社区与黄村社区，依陈村广场与黄村广场，其直线距离不过五百米，中间隔着一条厚虎路，这条路是连接着厚街镇与虎门镇的大路之一。相对来说，陈村比黄村更靠北一点，北边是大岭山，如今称之为大岭山森林公园。
大岭山是一座极大的山，跨越四镇，四镇通往大岭山森林公园各有一个入口，山脚入口各建一个小型的景区公园，分别称为大岭山森林公园虎门景区、长安景区、大岭山景区、厚街景区。
大岭山森林公园的核心区石洞景区，有一座气势磅礴的观音寺，建成于2016年，被誉为东莞市甚至广东省最大、最豪华的寺庙。该寺是否东莞市甚至广东省最大，我并不知，但其斥资四亿元重建而成的建筑，也许可以担当起“最豪华”这一荣誉——层楼叠榭、隔离天日、飞阁流丹、金碧辉煌。且该寺另一豪横之举，是入寺并不需要购票，这在全国都是极少见的。东莞市号称“世界工厂”，大岭山周围四镇均是中国经济百强镇，长安镇、虎门镇更是名列前十，由此可知大岭山观音寺之香火旺盛。假以时日，该寺必将成为东莞市香火最旺盛的寺庙。
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我在陈村租住的房子，紧邻陈村最主要的一条道路——陈丰路，窗口朝东，阳台曲折，以我上阳台常坐的位置来说，也是朝东。大岭山距我约三公里，与陈村之间隔着另一个村庄——怀德社区远丰村，是故这条路便命名为陈丰路。我坐在阳台上时，眼前有三重绿色，被两片厂房分隔开来。近处是马路上的榕树，中处是一片四十亩的基本农田，远处便是大岭山。一年前初来此地，我一眼便相中了这间房子。
榕树和樟树，是这里最常见的道旁树。我在故乡的城市居处，道旁树也是樟树，但整个城市见不到榕树，也许它不能适应落雪。我想为榕树写一篇文章，但觉得无论如何也无法达到或接近刘再复的《榕树，生命进行曲》那般水平，只好作罢。
被保留下来的四十亩基本农田被一条小溪一分为二，听一位在此种地二十多年的广西人说，这条溪名叫乌水河。因为工业污染的缘故，这条由大岭山流下来的小溪已经被彻底毁掉了，不可观溪，每次观溪都让我心痛无比。广西人说，她初来时，这条河的水是可以饮用的。
这片农田并不属于陈村，而是分属北栅与怀德社区。北栅与怀德是两个极大的社区：大岭山林场的核心区——观音寺所在地——也被称为石洞林场，在成为集体林场前，隶属怀德村，寺庙前的水库称怀德水库；而陈村，为了向外地人表述其确切位置，通常被介绍为“北栅陈村”，或许陈黄村曾隶属于北栅行政村或北栅生产大队。基本农田虽早已成为菜地，但仍保留下一片郁郁葱葱，养眼，使我觉得陈村算是一个难得的宜居之地。乌水河两岸被种满了芭蕉，这使它失去了可以让人行走的河堤，但促进了那片绿色。在乌水河靠近我住处一侧基本农田的上方，是一片用做商业垂钓的池塘，池塘周围插满了遮阳伞，白天塘埂上停满了小汽车，晚上则有霓虹灯和日光灯倒映水中。乌水河对岸的基本农田中，有几棵幸存的大树，白鹭翩翩后会落在树上，也许会有鸟巢。对面的农田与工厂建筑之间，是一片荔枝树园，我去过那里——在今年春天荔枝开花的季节，那边也有几方供人垂钓的池塘。在河堤以及农田、池塘、荔枝园周围，爬满并开放一种紫色的喇叭花，也盛开类似于一年蓬的不知是属于蒿类还是菊类的小白花；此外茂盛的茅草，也增添了那片绿色。
但是我更多的还是将目光投向远山。站在楼顶，大岭山呈现在眼前的是东西走向的一条大岭，当我坐在阳台上时，它的西部被陈丰路上的厂房遮挡住了，唯有东部的半条山岭，远处的楼房不能将其完全遮蔽，显示出莽莽苍苍，正是我一贯钟情的景象。每天清晨，启明星黯淡之后，白云、朝霞、红日便出现在那一片天空，带给人无限的未来和过往。要不了多久，重阳节过后、当我穿长袖衫的时候，那片山岭上又会再次出现一群群盘旋的飞鸟，那是从北方迁徙来的，它们在寻找某个适宜的群住之处，如同要建设某个村庄。
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去年9月，我到陈村来的第一个晚上，朋友便带我到大岭山中一个农家饭庄为我接风，感慨我十二年后重回广东。主菜是广东烧鹅——我从前没有吃过的，酒是红酒。六个男人将六支红酒喝完之后，余兴未了，他们再喝啤酒，而我则要了一杯饭庄自酿的稔子酒。一年中花开花落，我还没有在大岭山中找到、认识稔子这种植物。行程中经过大溪水库，朋友说：“这就是你2008年酒后要下去游泳的水库，当时被我抱住了；陈崇（同行中唯一不喝酒需要开车的）几乎每天下午都来这里游泳。”夜晚坐车，我一直以为水库离陈村很远，后来又误以为怀德水库是我在2008年和2020年两次经过的水库，而错将大溪中一隅正在建坝的某个池塘当成了大溪水库。
直到今天的这次重游，我才重新找回十三年前曾经短暂迷恋过的地方，一座由大溪而拦截成的水库，大溪水库。十三年前也是在这样一个秋日的下午，也许是在黄昏，我曾在大坝上停留，观赏湖光山色，把大岭山深深地印入到脑海中，那是我在东莞工作、生活的八年中留给我的最美的印象之一，仅次于在虎门海湾边留给我的印象。
此后阔别的十二年中，我不知怎么就知道了大岭山观音寺，或许在2008年我离开东莞前去厚街、虎门看望朋友，朋友们就对我提起过它，以致我以为观音寺早就存在了——至少在2008年前就已经存在了。
回到故乡后我去过信阳市最著名的几座寺庙，家住南湾湖边，经常去那座相当于杭州西湖十二倍大的大湖，故乡的那些名山、那些大湖，渐渐地使我对大岭山湖光山色的印记黯淡下去，也对盛名下的大岭山观音寺的渴望黯淡下去。在故乡十余年的悠闲生活以及游历，使我日益了解我自己——离不开湖光山色、有没有寺庙对我是不重要的。我甚至为自己预想了归老的去外——庐山？嵩山？抑或是家乡的鸡公山？
年轻时，我对寺庙是不够尊重的，，我这一生从没有给寺庙上过香，对我来说，我自己便是我自己心中的佛。平生唯一在寺庙许愿时，我并不虔诚，只是陪着女朋友跪下，不但在站起来后偷吃了观音菩萨供桌上的供品，后来也没去还愿——虽然十二年中我无数次经过或进过故乡那座重修后的寺庙。
我去过的寺庙不能算多也不能算少，越往后来，除了寺庙所在的群山以及寺庙的楹联、碑刻、塔林、古树吸引我，我对寺庙本身的辉煌建筑以及金身佛像实在是毫无兴趣，更看不起那些烧香、磕头的人。相对来说，我更喜欢古老的、年久失修的破庙，喜欢庙堂中的蛛网、灰尘、斑驳、陈旧、被遗弃所构成的残破景象。
但我仍然对佛教文化和人们的宗教信仰产生兴趣。我观察岭南人最崇拜的神祇，一是土地，二是观音，改革开放后又多了一位财神。据悉，观音寺从前是一座土地庙，1914年才改奉观音菩萨，文革中被毁，21世纪重修。我所在的陈村，客家人的村庄，家家门前供奉着“护宅土地、门官神位”，可能是在每月初一、十五还要供香。村庄唯一的小庙是土地庙，这应该是每个村庄都存在的。村庄有一片坟山，用铁皮隔绝起来，在坟山外有一个神龛，左侧供奉着土地神公婆，右侧供奉着张天爷（张圣王），但神龛显然是近些年才修建的，算不上古已有之。北栅社区有一座古庙，名叫侯王古庙，供奉的却是侯王爷，侧殿供奉吕洞宾、送子娘娘，山门中有想必是后来添加的谯国夫人的纸质神像，庙外财神的神龛想必也是后来添造的。庙祝是一位看似未入籍的道士，民间称之为俗家弟子。
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大岭山距我的住处不远，或者说大岭山森林公园虎门景区离我不远，但我一直以为其核心景区——观音寺及水库——离我很远。虎门景区的背后是一座山，我想观音寺所在的山还在更高处，不知其山路如何漫长。对于没有机动车或电动车代步的我来说，去爬这样一座远山，实在是有些踌躇。我曾经步行爬过观音山森林公园，从山门到山顶观音像距离大约有十公里，步行需要半天时间，那么大岭山观音寺也有十公里么？
许多年以来，我甚少再走十公里山路，即使骑自行车，那也必然是一次壮举，远要比我年轻时骑行一百八十公里的平路还要艰难。我这样想的同时，对观音寺和湖光山色并不十分迫切的渴望，使我在对望大岭山的前四个月中，只去过几次山脚下的虎门景区。有时我想，远观可能更胜于近玩，如同我到了虎门景区后，那些山却没有什么可神奇的了。
第一次到大岭山森林公园虎门景区是步行，是在对望大岭山一个月之后，那时我还没有自行车。之前我不料那里会有荷花，曾经在广东的十三年间，我似乎从没见过荷花。虎门景区有两个荷塘，荷塘上方有一个天然的池塘，相对于天然的池塘来说，两个更大的荷塘显然是人工开挖的，至少是扩建而成的。
莲蓬已萎，我见的是枯荷。如同我喜欢破庙一样，我也喜欢枯荷。在所有咏荷的诗句中，我最喜欢的是李义山的“留得残荷听雨声”和“荷叶枯时秋恨成”。在故乡，我也经常去看残荷，然而霜雪过后，荷叶、莲蓬全部断落在水中，只剩下零落的残荷的断茎，那失去头颅的断茎也有被折断的；若是荷田，结冰之后，那冰面上的断茎就更少了；初春，荷塘或荷田已经找不到几根断茎了。留得残荷听雨声，在故乡是那么地难以遇见，也许只有在一两场秋雨中才能得见。我想，广东的冬天是没有冰雪的，那残荷必然能保持到明年春天，甚至还有一段漫长的枯萎过程。
因为虎门景区的荷塘，使我有了一辆代步的自行车，去看残荷及来年初生的荷叶、盛开的荷花更方便了。那荷塘的水正是流向乌水河，为什么叫乌水河呢，这从山上流下来的水。
荷塘的周围种满红花，经人工编织、牵连而成为篱笆。红花学名叶子花，是惠州市的市花，在东莞也很常见。草坪上，一棵棵修剪成球状的叶子花树，曾经在这个春天让我远远望去误以为是杜鹃花。很难说叶子花与杜鹃花哪个更美，之于每个人来说，故乡的山花总是要更美一些。
道路两侧种满了樱桃花树，正月里便都已经开花，在没有结果以前，我曾以为那是桃花。“红了樱桃，绿了芭蕉”并不是同时进行的，在这里有了先后，樱桃红时，景区荷塘下小溪流边的几株芭蕉还未抽绿，依然是有些泛黄的面容，与景区中的几丛竹子一样，颇有些沧桑而又不失温柔，像阅尽风尘的妇人。
两块荷塘被一条高速路桥分隔，无处不在的高速公路，山门外是环莞高速。宽阔的路桥下很难生长植物，两侧有一些苔藓和在广东省无处不在的芋头。上方的荷塘中有几株水杉，水杉种在水里，玉树照影，亭亭玉立。塘中又有一曲折木桥，木桥的两侧是两个亭子。荷塘临山的一侧种的一排柠檬桉，看起来像美女如云，因为柠檬桉被誉为“林中仙女”。
最上方的天然的池塘虽小，但是水深且清，可倒映山影、云影。池塘周围有许多褐色的巨石，不知是从山上滚下来的，还是从土里长出来的。面向池塘或说环抱池塘的整个山坡栽满了荔枝树，一年四季都是郁郁青青，然而荔枝林中却有一栋两层楼火柴盒般的白房子，甚煞风景。
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去观音寺是同学带我去的，春节这天。春节前，同学搬入了新家，住进了几年前八千元每平米如今三万多元每平米的房子，那房子自购买后一直出租，直到他原来住的房子需要拆迁。过年这天，在同学新家，还有他的三个外甥家庭，春节这天只剩下我了。长安镇实在没有地方可去，同学说，去大岭山观音寺吧。
从长安景区入口进入大岭山，不知何时便到了观音寺，那一路的风景，与故乡的山路并无太多差异。春节，因为疫情的缘故，观音寺并没有对外开放。同学好不容易找了个地方停车，我们先下车等了他将近十分钟；因为车辆堵住别人的车，同学在车前留下了电话号码。在等待同学泊车的过程中，我站在观音寺大门前，带着我这般年纪不应该有的震憾心情领略了观音寺的建筑。
在我看来，观音寺有两奇：第一奇是在这么陡峭的山上依山而建而又重重叠叠，每一层仿佛都是压在下面一层之上，从远处看起来倒像楼房。如果以机械制图学中三视图的原理来看观音寺，俯视则面积极小，正视则面积极大，侧看则又被两侧山体遮挡住了。在平原所建的寺庙，俯看是面积最大的，正看则面积最小——后殿几乎全部被山门或前殿遮住，侧看各殿也没有高低之分。即使是北方一些因山而建的寺院，如少林寺，前后每两层殿宇间的高低坡度也不会太大。而一些建在峰顶或悬崖上的寺庙、道观，各建筑通常是散落的，并不能成为一个方正的整体。第二奇是勾檐斗角非常弯曲，好似蜻蜓卷起尾巴一样，整体看起来又像一条龙舟。北方的宫殿、庙宇建筑，以气势宏大为主，檐角只略微上翘，像鸟儿张翅欲飞。且北方的寺院，两侧的偏殿建筑通常不太讲究，而观音寺的偏殿也同样巍峨。
我和同学只是游览了石洞、知青房，因为被挡住出路的车辆主人打电话过来，我和同学便匆忙离开了。离开时我们经过怀德水库，又看到了湖光山色，但并没有停留，我在心里说，我还会再来。
从春天到秋天，到今日，我一个人又去了大岭山森林公园五次，都是骑自行车去的。吸引我的主要是湖光山色，看山、看水。观音寺，我只在第二次去时进去过，第一次去时还不想进去，后来三次，我都是环湖游，并不去看寺庙。石洞，我没有再去看过；知青房，再去看过一次。
回想起来，我竟不知真正的石洞是在哪里，似乎根本没见到过特别大的石洞。如果允许我大胆地胡乱猜测，最早的土地庙是不是在石洞中？还是那石洞是用来住人的？
岭南越人，在唐朝时一直被中原人认为“跨据山洞”，直到清朝仍有人将其称为“洞蛮”。虽然，依文明的发展分析及广东的一些古村落溯源来看，至少在明代，越人或称广府人，几乎已没有人再居住山洞，但谁又能保证不断涌入的客家人没有藏身于山洞之中的？民国以前，既然这里已经有了土地庙，必然在土地庙出现之前就已经有了居民。这土地庙离山脚下的虎门景区并不遥远，不过是四五公里的距离，想必离最近的村庄及集市也不遥远。解放后修建的怀德水库及大溪水库，那些库汊子即从前大溪的河谷，想必在古时便是被先民开发的耕田。解放之后，原来居住在山中的散户人家都被政府迁入了山脚下的村庄，这里也就成了国营的林场；文化大革命期间，“上山下乡”的知青到这里“农业学大寨”，将许多山林开辟成果园或经济林。那些知青房的附近，也就是观音庙的附近，或许曾经就是一个小小的村落，三五户人家的小山村。到民国时期，土地庙改成观音寺的时候，这里的山路交通已经称得上便利了。
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第一次骑车到观音寺的那次，我只想坐在怀德水库的大坝上，眺望湖光山色，这一切如我所愿。我在五点钟便已出发，因为我不确定路上要骑行多久。翻过虎门景区公园右边的山坡后，我在山边站了一会，月亮还没有落下，路灯犹自亮着。坡顶道路分歧，沿溪路通往厚街镇，虎石路通往怀德水库及观音寺——准确地说是通往石洞。虎石路，虎门至石洞，大岭山森林公园核心景区就是石洞景区，石洞应该是自古流传下来的地名。
虎石路的中段，有一个地方正在修建一座坝埂，我以为那一个塘堰便是大溪水库。到怀德水库的大坝上时，太阳还没出来，我一直坐到日出，坐到有人来到湖边钓鱼，我以为这就是我2008年想要下湖游泳的地方，就是我在十三年前看到大岭山湖光山色的地方，重新品味这种湖光山色。过了大坝，又有一处道路分歧，左侧是我今天第一次骑行的大溪步道，那时我没有细看路标，误以为那条路是通往厚街镇的马路，是我在十三年前从厚街来的方向。环湖西路的路标我也没有细看，那一段短短的步道木桥，我以为木桥尽头便是道路尽头。我沿着车行道骑行，在将要到达知青房的地点有一个亭子，我在亭子边歇了一会，从另一个角度观赏湖光山色，从上而下地俯看。亭名敬德亭，亭边有一棵大榕树，它最下面的一条树枝是水平的，像黄山迎客松的第一根树枝一样。在我的故乡山村的村口，那棵千年古柏的第一根树枝也是水平的。之所以如此，我想是因为人们喜欢攀坐到大树第一根树枝上的缘故。
再一次游览知青房和从外部观赏观音寺的巍峨建筑，已没有了春节初见时那种新奇乃至有一点小小的激动之感。我想，建筑总是会使人视觉疲劳，见惯了就不成为风景，唯有自然的山水是百看不厌的。下到观音寺大门底下的山沟中，使我高兴的不是康乐园，而是发现了环湖西路。果然，环湖西路上有许多早晨来步行的人，他们都是开车来的，只为了环湖走上一程，既是看山看水，也是锻炼身体，愉悦身心。也许他们都和我一样，认为怀德水库才是最美的所在，而不是观音寺。他们中间会有人是为了上香而来的吗？如果有，那一定是极少数。
在环湖西路的某个地点，我下到水边，用湖水洗脸。我并不喜欢钓鱼的人，但我想，如果他们中有人钓的是湖光山色，那则是一种高士的境界了。这么清洌的水中也不会有大鱼，看他们钓起的鱼儿也都是寸长左右。我又想，这样的水库是不应该游泳的，不应该玷污这水。果然，在以后的几次游玩中，也都没有见到有人在湖中游泳。
第二次走环湖西路时，到了观音寺脚下，我想我还是应该参观一下观音寺内部，否则将来与人谈到观音寺时，我却对观音寺内部一无所知。确实，参观过后，我仍对观音寺内部一无所知，记不得每层正殿上供奉的是什么佛什么菩萨、观音菩萨又是供奉在哪一层大殿。我只是走到每一层大殿的门口，向内瞄了一眼，转眼就忘记了，至于两侧的偏殿，更是瞄也没瞄。我飞快地甩开那些上香的人们，以最快的速度抵达了顶层的大殿、僧房，中间还乘坐了两次电梯。我的目的，是居高临下去看底层的建筑屋顶，看那些如蚂蚁般上香的人群，看两侧的山恋，也看下游的水库及环绕水库的群山。古人云“登临送目”，我原来是登楼来了。极目而视果然使人心旷神怡，一侧的山峰都是黛色，另一侧的山峰半明半暗，而脚下正前方的怀德水库的前方还有层层的山峰。居高而下俯视几层正殿，始觉雄伟阔大，而在山门外的仰视只会觉得巍峨高耸。那些偏殿在俯视下显得精致无比，它们比正殿显得矮小、窈窕，仿佛是正殿的两侧侍女，而正殿恰如一位尊神。
在登高望远由此引发的满怀豪情中，我决定探索一下环湖东路，看能不能从另一个方向绕回水库大坝，回到我来时的路上。环湖东路比环湖西路更加漫长，行人稀少，山林更加幽静，时有鸟鸣。环湖西路与车行道之间的山坡，全部被开发成荔枝园了，没有天然的林木，而环湖东路的山上仍是天然的树林。巧遇五个华南农业大学的女学生，她们正给沿途的一些树种更换标识牌，我和她们聊了一会奇怪的树名和树种的归属，以我的故作高深指教她们。哎，人之患，在患为人师。
广东的天时有不测风云，早晨晴朗的天空转眼就下起雨来。在环湖东路上有四个亭子，两个较大的亭子叫厚德亭、怀德亭，两个较小的亭子叫映日亭和映湖亭，我可不想坐在亭中观雨，我想在雨下大之前骑行回家。骑到水库大坝时，那雨就下得极大了，我在树下避雨，十几分钟后全身就湿透了。我想干脆冒雨回家吧，那场雨下得可真大，直到我骑车到家都没有减小过。不过，我也是多年没有这么痛快地淋过雨了。
7
后来又骑行环湖了两次，不再去看观音寺，只观山、观水、观云。也观心，心如止水，心如青山，心似浮云。
今天，当我再一次准备环湖游的时候，在怀德水库大坝前方的叉路口，我清楚地注意到了“大溪步道”的标识，再看地图，分明是大溪水库。步道的终点是大溪驿站，我想，骑到驿站就返回吧。从地图上看，大溪水库和怀德水库几乎一样大，不会是厚石路上所见的那个正在修建堤坝的小小的塘堰。那个小小的塘堰中，有一个人在游泳，身上附着一只救生圈。当我到达怀德水库大坝的时候，一个老人光着身子从坝底爬上来，又是另一个游泳的人，从大坝到那个塘堰可不近哩。大坝下面干涸的溪谷中，有两个妇女在草丛中采摘草药，我问那个穿上衣服的老人，她们在采集什么，老人说她们在采草菊。又说了草菊的另一个名字，我竟忘记了，这自然是因为先入为主的原因造成的，但也证明了我的记忆力衰退。
想不到大溪步道上也有那么多的步行人，还有一支在步道上跳舞的妇女队伍，还有一位跑步的小伙子。依长相看，这些人大都是本地人，年龄基本在五十岁至七十岁，正处在退休后养生和休闲的阶段。他们也都是热爱生命的人。
缘溪行，我知道这条大溪的下面有一座水库叫大溪水库，终点是大溪驿站，那些人几乎都是从大溪驿站走过来的，只有极少几个与我同向的人。山路的一侧同样有许多溪谷，道路曲曲折折，环境清清幽幽。慢慢地见到了水后，很快见到了大溪水库。
到大溪驿站时，我已经明白：大坝已经不远；那条大坝才是我十三年前想要下水游泳的地方；新溪路中的溪字，就是大溪水库的溪。只是，大坝沿水库的一侧，已全部安装上铁丝网了，不可能有人再下去游泳了。那么，陈崇所常去游泳的地方，也应该是那个被我误以为是大溪水库的塘堰，不然还会有哪里呢？那么，朋友夜晚带我去吃农家饭的地方，原来是在这条通往厚街的公路边，那饭庄自然算不得会污染景区。怪不得我一直在虎石路上寻找那么饭庄，却怎么也找不到。那么，那些停在大溪驿站的车，一定是从虎门景区入口开过来的，早晨来观音寺这边步行健身的人，一部分走大溪步道，一部分走环怀德水库步道。
我明白了1914年观音寺建在石洞的原因，石洞是大溪的起点；我明白了21世纪观音寺大规模重建的原因，石洞是整个大岭山的中心，寺前有两座水库，湖光山色。每一个到观音寺来游玩的人，即使他不信佛，即使他不喜欢寺庙，但他不可能不喜欢湖光山色。
在整个大岭山森林公园的周围或者边缘，有数个比怀德水库、大溪水库更大的水库，也有无数条溪流，共同营造出大岭山这片天然林场的湖光山色、山高水长。我只是担心那些溪流，它们在出山之后，会不会变得如乌水河一样，被工业的时代或时代的工业所污染，不应该有森林的地方才有公园。不应该有这么多开车而来的步行健身者，原本，他们是应该在社区步行健身的，在他们开车而来的过程中，大气中的汽车尾气增加了，原本明净的山中、湖面雾霭，会不会也蒙上一层灰色？
2021.10.12
